Пустыня Данакиль и озеро лавы Эрта Але. Как я побывал на другой планете, не покидая Землю

Я путешествую беспрерывно уже более семь лет. До этого работал на Уолл-Стрит, но в один момент понял, что поездками нужно наслаждаться, а не бежать, сломя голову, чтобы все успеть. И решил уйти с работы. Сначала думал, что вернусь, но в итоге стал профессиональным путешественником.

Опыт Уолл-Стрит помог мне в путешествиях: я подхожу к любой задаче систематически. Всегда сам планирую, что и как посмотреть, как добраться из точки А в точку Б и как оптимизировать финансовую сторону поездки.

В 2014-м я отправился в большое путешествие по Эфиопии. Знакомый, владелец туркомпании в этой стране, помог нанять водителя-гида и повара. Пустыня Данакиль и вулкан Эрта Але стали частью маршрута. План был такой: из столицы Аддис-Абебы доехать до Лалибэлы, Гондора и Аксуса, а затем добраться до города Мэкэле на севере страны, оттуда — до пустыни, провести в Данакиле два-три дня, доехать до вулкана Эрта Але и затем вернуться обратно в Аддис-Абебу

Поездка выпала на январь и +30 градусов. Воздух был сухой, поэтому жара переносилась легко. В другие сезоны в Данакиль ехать невозможно: пустыня входит в число самых низких мест на планете (до 125 метров ниже уровня моря) и температура там достигает +50 ℃.

Чем Данакиль пугает туристов

В пустыне Данакиль живут люди племени Афар, в принципе, не особо поддерживающие Эфиопию, как государство. Я останавливался в их деревне.

Племя Афар не всегда гостеприимны и большинство их членов не приветствует туристов. Некоторые люди могут будет враждебны из-за бутылки воды или, скажем, банкноты.

У районов вблизи самой границы я передвигался в сопровождении солдат из эфиопской армии, но, к счастью обошлось без происшествий. А вот в племени Афар я стал свидетелем нескольких конфликтов. Один раз возник спор, когда мой водитель-гид оплачивал проживание: племя хотело больше денег. Чтобы в ход не пошло оружие, пришлось соглашаться на их условия. На Эрта Але я видел, как другое племя афар довольно агрессивно требовало у туристов оставить им свою воду и заплатить больше. От недовольства до вооружённого конфликта — один шаг.

Хотя для меня по опасности с большим отрывом побеждает Сомали. Когда я там был, меня, гида и переводчика сопровождал грузовик с четырьмя автоматчиками. Таким составом мы двигались по Могадишо. Я спросил у водителя: «Если бы я один вышел на улицу, сколько бы я продержался в живых?». «Ну, секунд 30», — ответил он.

Я был в шоке: люди целый день пашут в 35-градусной жаре, чтобы добыть и переправить соль в другие страны, и зарабатывают копейки. Ведь целый верблюд соли стоит не больше 20 долларов!

Афары живут в примитивной деревне и ведут примитивный образ жизни. Развитие их цивилизации отстает лет на двести. Я сначала задумывался: как так можно жить? Но потом пришло принятие: люди же живут и они счастливы. Возможно, они даже счастливее меня, ведь им не нужно возвращаться в мегаполис и думать, как добраться до дома и куда пойти поесть.

Когда попадаешь в Данакиль, охотно веришь в легенду: пустыня удивляет буйством цветов и форм, которых не ожидаешь увидеть в природе, но в ней всё мертвое. Есть гейзеры с желтой серой, лимонно-оранжевые соляные озера, засохшие соляные цветы. Есть темно-красные озера, которые бурлят холодным кипением, соляные сопки. Меня поразили многоугольники, похожие на пчелиные соты — кристаллы соли, которые образуются в засуху. Смотришь и не веришь, что это могла создать природа.

Соль в этих местах лежит тонкой пленкой, под ней — слой воды. Наступаешь на соль — как хрупкий лед, этот слой трескается, и внизу образуется лужица.

Я только один раз видел убегающего шакала. Он, по-видимому, заблудился: случайно забрел в «ад» — и бегом назад.

Сам вулкан невысокий — чуть более 600 метров. Но трудность в том, что подъем нужно начинать с точки ниже уровня моря. Подъем был тяжелым и занял у меня три часа.

Но оно того стоило: ночной, брызгающий лавой Эрта Але — одна из лучших картин природы, что я видел в жизни. А я повидал немало. Ты стоишь на краю и смотришь, как внизу, в пятидесяти метрах под тобой, булькает и кипит лава. Она плюется в тебя маленькими красными кусочками, которые пачкают одежду и ботинки. Лава перетекает в разные стороны почти у твоих ног.

На Эрта Але нужно быть очень осторожным и даже не из-за прыскающей лавы. На вулкане нет никаких ограждений — можно запросто провалиться. Это не национальный парк США, где для туристов сделают десяток табличек, куда идти и что делать. Это дикая местность, где турист берет все риски на себя.

Путешественникам нужно иметь в виду, что состояние пустыни Данакиль и вулкана Эрта Але раз на раз не приходится. Были случаи, когда люди ехали за чудесами природы, но так ничего и не увидели. Иногда пустыня пересыхает, а лавовое озера вытекает. Но лишь на время — затем все возвращается.