Как я искала и нашла
живых драконов
в Индонезии

драконы

АВТОР

мать драконов, почти Таргариен

Однажды соцсети подбросили мне информацию о гигантском драконе. Комодский варан — самая большая из ныне живущих ящериц. Трехметровые гиганты почти не изменились за 3,8 миллиона лет. И сегодня они обитают в Индонезии. Рядом с людьми, на которых периодически нападают.

Я объехала больше десятка стран на трех континентах. Много всего повидала, и удивить меня сложно. Но встретиться лицом к лицу с почти динозавром… то, что надо! Так мы с супругом отправились искать доисторических ящеров, которые все еще ходят по Земле.

Как добраться

Индонезия — самая большая в мире страна, состоящая исключительно из островов. Всего их 17 508, но обитаемы только
6 000. Большинство островов до сих пор не имеют названий.

Прямых перелетов на Комодо из любой страны мира не существует. Сначала нам нужно оказаться собственно в Индонезии. Мы выбрали авиакомпанию Qatar Airways — в экономе чувствуешь себя, словно ты почетный гость. Маршрут: Екатеринбург — Москва — Катар — Сингапур — Сурабайя. Добирались в общей сложности почти сутки.

По пути на день задержались на острове Ява. Почему Ява? Главным образом из-за действующих вулканов, которых на Яве аж 120, огнедышат из них 30!

По Индонезии проходит линия Тихоокеанского Огненного кольца. В стране дымят вулканы, влияющие на климат других материков. Так вулкан Кракатау, выплюнув в 1883 году тонны смертоносной лавы и огня, погубил 295 городов, а звуковые волны, вызванные взрывами, несколько раз обогнули земной шар. Кракатау и сейчас действует.

Поднимаемся на один из них, заглядываем в самую пасть. Знакомьтесь, вулкан Бромо (он же «Брахма» на санскрите) — очень активный и бодрый, последнее извержение было в 2011 году. По цвету дыма можно понять степень опасности — чем коричневее дым, тем более активен вулкан. При нашей встрече дым был восхитительно белый — Бромо доволен и спокоен.

Вулкан Бромо. Остров Ява
Важно

На Яве отвратительные дороги и жуткие пробки. Так что если время дорого, лучше перебраться на Бали самолетом — быстро и недорого. Мы же ехали с вулкана на паром семь часов на машине. В следующий раз — только авиа!

Путь к Комодо по воздуху

Дальше отправляемся на пароме к берегу Бали, к самолету Air Asia. Летим до острова Флорес. Перелет короткий и любопытный — в иллюминатор наблюдаю, как внизу по океану — неясно, еще Индийскому или уже Тихому — рассыпаны горки-острова громадного индонезийского архипелага.

По прилете на Флорес все начинает происходить очень быстро — нас встречает гид-индонезиец, привозит в порт, и мы становимся пассажирами борта Indahnesia. Капитан и рулевой — два брата, очень плохо говорящие по-английски. Мы находим понимание только с помощью улыбок и жестов. Отплываем.

Кстати

Расходы за 3 дня путешествия на Комодо — $420 (26 679 рублей) на двоих. Включает трансфер до Комодо и обратно на Флорес, а также еду, проживание, посещение заповедника, прогулку по островам.

Путь к Комодо по воде

И… попадаем в открытый океан. Поначалу я любуюсь видами дальних берегов, затем роскошным фиолетово-синим цветом воды, потому что берегов уже не видно. Начинается дождь. Волны все сильнее и выше. Ни других ботов, ни красивых яхт, которые стояли в порту, — только бесконечная вода. Ну в целом все, как мы любим. Однако моя внутренняя истеричка стала нашептывать:

«Ты даже не знаешь, кто они и куда вас везут! Может быть, это каннибалы! А может, сейчас начнется шторм и вы все просто утонете на этой жалкой лодочке! Как можно быть такой ненормальной!»

Такая лодка перевозит максимум 6 пассажиров

И в этот момент я поняла — надо просто довериться людям и миру, который вокруг. Все равно из этой лодки никуда не деться. Я посмотрела на старшего из братьев, улыбнулась, как уж смогла, а он улыбнулся немного пугающе — к внешности местных еще привыкнуть надо, — а потом достал из ящика заботливо предусмотренную для нас, голодных, еду.

Комодо. Дом у мореплавателей

Прибыли на остров Комодо уже почти затемно. Мореходы поселили нас в маленькой комнате своего дома. Здание построено в виде комнат-отсеков без потолка и с единой крышей. Но зато на здоровенных сваях. Я думала, что ни за что не усну в этом странном месте, где за стенами шуршащие, ворчащие, ухающие звуки — наверняка кто-то ползает под домом и кого-то ест! Но, как только забралась под москитную сетку, тут же уснула.

Позавтракали простой и вкусно приготовленной пищей — рисом с рыбой. Отправились в уже совсем не далекий путь к драконам.

Кстати

Комодо и Ринча — вулканические острова в Индонезийском архипелаге — часть Комодского национального парка. Единственное место на Земле, где живут комодские вараны. Население острова — всего 2 000 человек. Это в основном люди, работающие в Национальном парке, и их семьи.

Я у кратера вулкана Бромо

Заповедник драконов

На том же кораблике мы ранним утром плывем к заповеднику Комодо, он расположен на дальней от деревни части острова. Наконец-то увидим драконов! И да, первый вышел почти сразу — восторг и ужас смешались, сердце замерло — они действительно чудовищно прекрасны.

Взрослые вараны могут учуять запах крови за 5 км
Справка

Комодский варан, или гигантский индонезийский варан, — самая большая из ныне существующих ящериц, вырастает больше трех метров в длину, а ее максимальный вес достигает 150 килограммов. Возраст древнейших ископаемых остатков комодских варанов, найденных в Австралии, составляет более 3,8 миллиона лет.

Драконы — короли на этом острове, со своей свитой и охраной. Можно передвигаться по заповеднику только в сопровождении рейнджеров. Они следят за порядком в парке и хорошо знают нравы своих «королей». Ну и славно, с нашим провожатым и его большой палкой-рогатиной мне было надежно-спокойно. Хотя, глядя на останки незадачливых животных, было понятно, что наша безопасность достаточно иллюзорна.

Посещение парка стоит $15 (952 рубля) с налогом. У нас была договоренность с Яном, что все включено в пакет, поэтому платили наши провожатые-мореходы. Правительство Индонезии хочет повысить стоимость посещения до $500 (31 763 рубля), чтобы поднять престиж Национального парка.

Прогулка с мантами и розовый пляж

Обошли парк примерно часа за полтора. Везде таблички «Keep silence!» («Соблюдайте тишину!») — видимо, драконы любят обедать своими жертвами в тишине.

Вараны действительно очень опасны. Едят абсолютно все, включая своих детенышей. Молодые драконы, чтобы не оказаться съеденными, первую часть жизни проводят на деревьях, куда взрослые уже не могут добраться из-за большого веса.

В остальном драконы отлично лазают, бегают со скоростью до 20 км/час, плавают — в общем, всесильны. Они охотятся на животных, которые могут быть в два раза больше них — буйволы, антилопы. На человека нападают редко (так говорят), но иногда случаются жуткие вещи: местные рассказывали историю о несчастном фотографе из Сингапура, который слишком близко подобрался к дракону и был укушен за ногу.

Главное оружие дракона — пильчатые зубы, как у хищных динозавров

На выходе вижу, что мужчина мой несколько разочарован — эх, не того ожидал Игорь от свидания с гигантскими древними ящерами! Драконы в парке были очень уж сыты и избалованы вниманием. Один гигант буквально развалился в столовой для туристов. Забрался туда, кстати, по лесенке. Сваи ему не помеха.

Еще три чудовища грелись на солнышке, не обращая на нас серьезного внимания. Комодские вараны, заботливо охраняемые на этом острове, совершенно не оправдывали свое гордое звание хищников.

Гигантские скаты

«Как в зоопарке побывали», — вздыхает Игорь, и мы отправляемся с нашими мореходами дальше. Запланирована прогулка по красивым необитаемым островам и наблюдение за мантами.

Плавание по этим местам незабываемо. Неназванные острова входят в группу Малых Зондских. Они влюбляют своей первозданностью. Никаких следов деятельности человека — ни домов, ни дорог. Только бирюзовые лагуны и скалы, маленькие пустынные пляжи с белым и розовым песком.

А манты похожи на китов — это гигантские скаты. Они на мгновение выпрыгивают из воды, за такими «джампами» мы и наблюдали. Поплавали с легкой маской, на поверхности, не страшно, потому что манты были на большой глубине. Мы просто любовались, как скользят глубоко и далеко от нас эти «бабочки».

Манты

Манта, или гигантский морской дьявол, — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4–4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн. На самом деле это подвид акул, скатами их называют просто из-за схожей формы тела.

Дракон без присмотра

Вернулись на Комодо к своей деревне на закате солнца. В тесный домик идти не хотелось, и мы устроились на крошечном кусочке пляжа недалеко от гавани. Сидели на коврике, любовались горами-островами, похожими на вулканы, внезапно возникшей радугой.

За секунду до появления дракона

Только я решила пойти поплавать, а немного левее от нашего коврика — дракон! Сам! Без охраны!

Смешно сейчас вспоминать, а тогда стало очень страшно. Я завопила, подхватила рюкзак и помчалась в воду. Да, оттуда уже стала кричать Игорю:

— Беги, там дракон! Он тебя сожрет! — а мужчина в полном восторге хватает фотоаппарат, не особо внимая моим воплям.

Наш нежданный гость

Варан посканировал своим длинным языком место, на котором лежал наш коврик, разочаровался и скрылся в траве. А мы, совершенно потрясенные и, что скрывать, счастливые этой встречей, отправились в свой еще на одну ночь местный домик. Сразу стали рассказывать своим хозяевам о встрече.

— Да, они тут повсюду, — спокойно так нам отвечает один из братьев.

— Да как же так, дети ведь бегают без присмотра! А вдруг нападет? — трепещу я.

— Бывает, и нападают. Мы живем на драконьем острове.

Да, Комодо принадлежит драконам, в Национальном парке нет клеток и решеток. Только небольшое ограждение территории деревни, через которое, при желании, они легко перебираются.

Из стремительного путешествия мы столь же стремительно вернулись домой. Сменили ласты на лыжи, а папайю на тыкву. Но любовь с Индонезией только начинается. Нельзя забыть и не мечтать снова увидеть эту первобытную дикую землю, фиолетовые волны океана и «нашего» дракона.

Комментарии

Написать