Пустыня Данакиль и озеро лавы Эрта Але. Как я побывал на другой планете, не покидая Землю

Рассказываю, как я побывал в пустыне Данакиль и забрался на вулкан из «Властелина Колец»

Пустыня Данакиль и озеро лавы Эрта Але. Как я побывал на другой планете, не покидая Землю

Рассказываю, как я побывал в пустыне Данакиль и забрался на вулкан из «Властелина Колец»
Я жил среди примитивного племени Эфиопии, исследовал озера с кипящей серной кислотой и уворачивался от лавы, летящей из огненного озера. Но ради космических пейзажей пустыни Данакиль я готов повторить всё еще раз. Рассказываю, как я побывал в пустыне и стоял у лавового озера в вулкане Эрта Але

Я путешествую беспрерывно уже более семь лет. До этого работал на Уолл-Стрит, но в один момент понял, что поездками нужно наслаждаться, а не бежать, сломя голову, чтобы все успеть. И решил уйти с работы. Сначала думал, что вернусь, но в итоге стал профессиональным путешественником.

Опыт Уолл-Стрит помог мне в путешествиях: я подхожу к любой задаче систематически. Всегда сам планирую, что и как посмотреть, как добраться из точки А в точку Б и как оптимизировать финансовую сторону поездки.

Это не марсианский пейзаж, а соляная пустыня Данакиль. Позади меня — соляной столб

Я посетил 317 стран и территорий мира. Был в лесах Амазонии, восходил на Килиманджаро и гулял с императорскими пингвинами в глубине Антарктиды. Но именно пустыня Данакиль и лавовое озеро в кратере вулкана Эрта Але в моем личном рейтинге относятся к тем местам, которые обязательно нужно увидеть раз (или даже два) в жизни.

С чего всё началось

Когда впервые увидел фото пустыни Данакиль, долины Даллол и вулкана Эрта Але, я сразу понял, что в этом месте нужно побывать самому и посмотреть вживую. Всё зеленое, синее, желтое — кислотные озера, соляные горы, серные гейзеры, сопки. То ли Марс, то ли Венера, то ли Юпитер.

Вулкан — это не обязательно высокая гора. Перед вами Даллол — самый низкий наземный вулкан в мире. Его высота на 48 м ниже уровня моря
Вулкан Даллол расположен в сердце пустыни Данакиль. В его кратере находится кислотное озеро, заполненное концентрированной серной кислотой

В 2014-м я отправился в большое путешествие по Эфиопии. Знакомый, владелец туркомпании в этой стране, помог нанять водителя-гида и повара. Пустыня Данакиль и вулкан Эрта Але стали частью маршрута. План был такой: из столицы Аддис-Абебы доехать до Лалибэлы, Гондора и Аксуса, а затем добраться до города Мэкэле на севере страны, оттуда — до пустыни, провести в Данакиле два-три дня, доехать до вулкана Эрта Але и затем вернуться обратно в Аддис-Абебу

Поездка выпала на январь и +30 градусов. Воздух был сухой, поэтому жара переносилась легко. В другие сезоны в Данакиль ехать невозможно: пустыня входит в число самых низких мест на планете (до 125 метров ниже уровня моря) и температура там достигает +50 ℃.

Чем Данакиль пугает туристов

Многие считают это одним из самых опасных мест. Путешественников пугают двумя вещами: ядовитыми испарениями и нападениями террористов.

Миф про не очень дружелюбную природу — правда, но лишь отчасти. Испарения на самом деле не ядовиты, а соль, которой здесь много, не разъест ботинки.

А вот в озерах долины бурлит серная кислота — она может сжечь не только ботинки, но и пальцы

Страх нападений оправдан: вулкан Эрта Але находится в нескольких километрах от границы с Эритреей — спорной территорией, где царит беззаконие, вооруженные конфликты и похищение людей.

Образ жизни в деревне Афар близок к первобытному

В пустыне Данакиль живут люди племени Афар, в принципе, не особо поддерживающие Эфиопию, как государство. Я останавливался в их деревне.

Племя Афар не всегда гостеприимны и большинство их членов не приветствует туристов. Некоторые люди могут будет враждебны из-за бутылки воды или, скажем, банкноты.

У районов вблизи самой границы я передвигался в сопровождении солдат из эфиопской армии, но, к счастью обошлось без происшествий. А вот в племени Афар я стал свидетелем нескольких конфликтов. Один раз возник спор, когда мой водитель-гид оплачивал проживание: племя хотело больше денег. Чтобы в ход не пошло оружие, пришлось соглашаться на их условия. На Эрта Але я видел, как другое племя афар довольно агрессивно требовало у туристов оставить им свою воду и заплатить больше. От недовольства до вооружённого конфликта — один шаг.

Во время поездки меня сопровождали солдаты эфиопской армии

Хотя для меня по опасности с большим отрывом побеждает Сомали. Когда я там был, меня, гида и переводчика сопровождал грузовик с четырьмя автоматчиками. Таким составом мы двигались по Могадишо. Я спросил у водителя: «Если бы я один вышел на улицу, сколько бы я продержался в живых?». «Ну, секунд 30», — ответил он.

Как я жил среди афар

Деревня племени афар — десяток разваливающихся хижин. Из некоторых жилищ торчат спутниковые антенны. Телевизоры есть, а нормальных кроватей нет — койки, как и сами хижины, собраны из прутьев. Я спал на одной из таких: под открытым небом, постоянно отмахиваясь от мух.

Типичный пейзаж деревни Афар: роющиеся в мусоре животные, хлипкие хижины. Зато спутниковая тарелка есть!

Идешь по деревне — везде мусор, который со временем съедают козлы. Воды нет, туалетов нет — все без стеснения ходят туда, где им захочется. Бегают дети, шатаются подвыпившие мужики с «Калашниковым» за спиной. А вот женщин не видно, все сидят дома.

Афары — это мусульмане в христианской стране, они могут быть враждебны по отношению к другим религиям. И взрослые, и дети беспрерывно в огромных количествах жуют кат — траву по типу марихуаны — и большинство любит выпить, несмотря на догмы ислама. Такая гремучая смесь может стать взрывоопасной. В этом весь риск.

Любой, даже самый ничтожный спор легко переходит в вооруженный конфликт. Немного рассердил афара — на тебя сразу смотрит автомат

Договориться с афарами тяжело еще и потому, что они говорят не на амхарском языке, распространенном в Эфиопии, а на своем. Языки разные, у них даже нет общей основы. Так что я говорил на английском, переводчик переводил на амхарский, а конечный слушатель получал уже третий вариант… Тройной перевод, но иначе никак.

Чем живут афары

Афары живут за счет соляного промысла. Они добывают соль вручную: огромные пластины выламывают ножами и молотками и обтесывают до квадратов. Потом до предела нагружают верблюдов.

Добыча соли — тяжелый и малооплачиваемый труд. Но другого нет…

Я был в шоке: люди целый день пашут в 35-градусной жаре, чтобы добыть и переправить соль в другие страны, и зарабатывают копейки. Ведь целый верблюд соли стоит не больше 20 долларов!

Караван верблюдов, навьюченных тюками с солью, идет по соляной же пустыне

Афары живут в примитивной деревне и ведут примитивный образ жизни. Развитие их цивилизации отстает лет на двести. Я сначала задумывался: как так можно жить? Но потом пришло принятие: люди же живут и они счастливы. Возможно, они даже счастливее меня, ведь им не нужно возвращаться в мегаполис и думать, как добраться до дома и куда пойти поесть.

Как я увидел Марс на Земле

Есть одна древняя афарская легенда о происхождении пустыни Данакиль. Когда-то здесь был необычайно красивый оазис, и колдун призвал демонов четырех стихий решить, кому достанется это место. Демоны настолько увлеклись, что случайно убили колдуна. А без него цветущая земля превратилась в ядовитую пустыню.

В пустыне Данакиль я встретил красное кипящее озеро

Когда попадаешь в Данакиль, охотно веришь в легенду: пустыня удивляет буйством цветов и форм, которых не ожидаешь увидеть в природе, но в ней всё мертвое. Есть гейзеры с желтой серой, лимонно-оранжевые соляные озера, засохшие соляные цветы. Есть темно-красные озера, которые бурлят холодным кипением, соляные сопки. Меня поразили многоугольники, похожие на пчелиные соты — кристаллы соли, которые образуются в засуху. Смотришь и не веришь, что это могла создать природа.

Под воздействием палящего солнца кристаллы соли образуют причудливые формы

Соль в этих местах лежит тонкой пленкой, под ней — слой воды. Наступаешь на соль — как хрупкий лед, этот слой трескается, и внизу образуется лужица.

В воздухе витает запах серы. В пустыне и вокруг нее нет животных — мертвая зона

Я только один раз видел убегающего шакала. Он, по-видимому, заблудился: случайно забрел в «ад» — и бегом назад.

Как я взошел на вулкан

После впадины Данакиль я отправился к вулкану Эрта Але с кипящим озером лавы в кратере. В мире таких озер всего три. Еще есть в Конго (Вулкан Ньирагонго, который я посетил в 2016 году) и еще один в Вануату в Тихом океане (который я посетил в 2015 году).

Лавовое озеро в кратере вулкана Эрта Але находится совсем близко

Сам вулкан невысокий — чуть более 600 метров. Но трудность в том, что подъем нужно начинать с точки ниже уровня моря. Подъем был тяжелым и занял у меня три часа.

Но оно того стоило: ночной, брызгающий лавой Эрта Але — одна из лучших картин природы, что я видел в жизни. А я повидал немало. Ты стоишь на краю и смотришь, как внизу, в пятидесяти метрах под тобой, булькает и кипит лава. Она плюется в тебя маленькими красными кусочками, которые пачкают одежду и ботинки. Лава перетекает в разные стороны почти у твоих ног.

Так и хочется достать откуда-нибудь кольцо, прошептать «моя прелесть», а потом кинуть его в жерло

Ради этих марсианских пейзажей и лавового озера я бы совершил поездку в Эфиопию еще раз

На Эрта Але нужно быть очень осторожным и даже не из-за прыскающей лавы. На вулкане нет никаких ограждений — можно запросто провалиться. Это не национальный парк США, где для туристов сделают десяток табличек, куда идти и что делать. Это дикая местность, где турист берет все риски на себя.

Путешественникам нужно иметь в виду, что состояние пустыни Данакиль и вулкана Эрта Але раз на раз не приходится. Были случаи, когда люди ехали за чудесами природы, но так ничего и не увидели. Иногда пустыня пересыхает, а лавовое озера вытекает. Но лишь на время — затем все возвращается.

Текст: Валерия Лозовская

Фото: Руслан Марголин (ФейсбукИнстаграм), travel2unlimited

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться